11.搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二节的搭口一般在4厘米以上，二、三节在厘米左右，三、四节在6厘米上下。搭口过短，容易造成拔节和断裂，而且使用一段时间后因磨损，搭口会变短，所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的。
12.上下口：拔节竿每节的上端为上口，下端为下口。上下口的壁厚是否相同，横断面是否平整，拔紧内节后，外节同内节是否处于紧密接触，这都是确保质量和耐用性的重要之处。另外插节竿只有上口，没有下口。
13.竿堵：手竿收回后防止内节外滑的塞子，也被称为堵头。拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品），一个下堵（一般是塑料制品），下堵带有通气孔，可以散发竿内的水气。3.6米的插节竿有两个被连在一起的上堵，没有下堵。
每次钓完鱼回到家中，尽量拔去竿的上堵，让竿内的水气挥发掉，免得竿内长期潮湿，捂坏了漆面。
14.活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把。一支5.4米的手竿，可以配三个活底把，这样可以变成4.5米、3.6米、2.7米三种长度的手竿，起到一竿多用的目的。
购买活底把。一定要用钓竿当场配试。
15.辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物），用于固定大线的。新钓竿买回后要加工一下辫梢。从竿梢头算起，在辫梢一厘米长的位置打个死结，剪掉多余的辫梢，再用打火机把辫头烤化，让它自然熔成一个小球。这样打的结就不会再脱落。然后用耐水性好的快干强力胶，在辫梢原来的粘接处再点上一小滴胶水，并让胶液向辫梢上方渗透一点，约5毫米左右。这阵做，一是加固辫梢同竿梢的粘结度，二是保护辫捎不被竿梢头磨断。但是千万要注意的是：胶一定要少滴，如果辫捎全浸了胶，变得通体僵硬，那钓线在辫梢上很难勒得紧，使用中容场造成大线脱落。
16.绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的，套在手竿底把上能起到绝缘作用，俗称防电把套的橡胶套。购买防电把套，一定要比钓竿的底把长出5厘米左右，粗细尽量合适。如果原底把是缠了一层线的那种，最好先把线拆掉后再装防电把套，这样装出来的效果更漂亮，也可以不增加底把的直径。
安装时考虑到把套的热缩性，套上绝缘把套后，把套要和钓竿的底把端面齐平。然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热，直到把套收缩包紧底把，再用裁刀把多余的部分切掉。直接放在明火上加热也可以，但动作要快，免得烧坏了底把。
17.钓线：目前市场上出售的盒装钓线，以尼龙线为主。竞技钓在用线的搭配上非常讲究，而且粗细的变换，往往是在加减0.1个号之间进行的。举个例子，某场比赛根据鱼情状况，最佳线组为0.4号大线，0.2号子线，如果你用的0.2号子线涨号，实际是0.5号线，这套组合就起不到预想的效果，而且子线粗于大线的"倒拉牛"配置还会造成大线切断。
买钓线时，除了看牌子和标号外，还得亲自检测线的直径和强度。目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具，只能用外径千分尺和弹簧秤去检测。
检测钓线时，先凭手感检查线体的平整度、复原性和柔软度。在光亮处观察线体的透明度是否一致，然后再测线的直径和拉力。如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大，线径不超过正百分之十，拉力不超过负百分之十，此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细，比标准拉力大的钓线出售）。
鲫鱼胆子小，警觉性高，所以钓鲫最好使用透明线或无影线，而且在强度够用的前提下，线越细越好，这样可以降低鲫鱼的警觉性。
18.大线：也称为主线或母线，指连接竿梢和8字环的钓线，栓钩的子线不在其中。
大线有两种拴法：一种是先从线头10厘米处折回，紧靠线头打一个死结，再从对折后离头部1厘米处打一个双扣死结。然后用拇指和食指掏一个剪刀扣，系在竿梢上，量出比钓竿长15厘米的线剪断，然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆，第一粒用于浮漂复位，第二粒用于限制浮漂上移。穿上插漂座后再穿上一粒或两粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很紧，穿一粒就可以）。再穿一粒限制铅皮上移的太空豆，一个铅皮座、一粒限制铅皮座下移的太空豆，最后量出齐竿线长度栓上8字环，剪去多余穿的线头，大线就自作完成了。
另一种栓线是，先不量线，按上面的顺序先把全部配件穿好后，以8字环为头，量出比钓竿长出10厘米的线，剪断后按上面的方法打结就完成了大线的自作。
19.风线：垂钓时，从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线，被称为风线。有人把风线同大线混为一谈是错误的。
20.水线：水线由部分大线同子线组成，从浮漂脚到水底钓钩的线被称为水线。
21.测水深：指用水线来测算水深的方法。调整水线长度确保下钩到底，浮漂露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时，从下钩到浮漂与水面相交点的高度就是钓点的实际水深。有些钓友在计算水深时忽略了浮漂的长度，这样会出现不小的误差。
[ 本帖最后由 zhanxinan 于 2008-7-1 15:35 编辑 ]